約 1,895,170 件
https://w.atwiki.jp/vippc2/pages/37.html
とりあえずPC組んだ貴方おめでとうございます でも中あけたら配線がごちゃごちゃしてて見栄え悪くないですか？ あなたのケース裏配線対応かもしれませんよ 配線の空中サーカスは良好なエアフロー確保の障害になります エアフローが悪いとケース内のパーツが熱をうまく放出できなかったりしてかわいそうです 夏はそれでいいです 自己の快適さのためにPCに犠牲になってもらいましょう 冬はそれだと寒いです 快適になるためにケース内のフローを見直しましょう まず何をするか とりあえず裏配線してみましょう え？裏配線が分からないって？ PCケースのママン側のパネルあるでしょ？ そっち側から基本的に全てのケーブルを通すんです ケースが裏配線対応じゃない？繋ぎなおすのがだるい？知るかヴォケ 後ケースによって裏配線がしにくかったり物理的に隙間がなくてできないのもありますご愁傷様です できましたか？見違えるようにきれいになりましたね？ とりあえずこれで第一歩です これで終わりでも良いです 終わらせないと無限スパイラルに陥るかも 基本的な空気の流れ 空気の流れが前面→後面の場合(前面から空気を吸って後面から排気する場合) 空気の流れを前面→後面にするとファンフィルターを取り付けられない(orファンフィルターの交換が難易な)ケースが多いので ファンフィルター無しではケースの中がすぐにホコリだらけになります しかしホコリを気にしない人やホコリが好きな人、前面に交換容易な専用ファンフィルターが完備されてるケースでは前面→後面が好ましいです このような直線的な空気の流れは抵抗が少ないので良いです 空気の流れが後面→前面の場合(後面から空気を吸って前面に排気する場合) あえて空気の流れを後面→前面にする利益が考え難いので止めた方がいいです CPUクーラーやビデオカードクーラーは後面から吸気することが想定されずに設計されてる製品が多く あえて利益も無いのにやる必要は無いです しかし意味もなく変なことをしたい人にはとてもオススメします 空気の流れが側面→前面 後面の場合 空気の流れが直角になってるので余計な抵抗が生まれますが このタイプは側面のファンにファンフィルターを取り付けると フィルターの交換も簡単でホコリ対策に適してます また、後面などに穴が開いてるケースでは、ああいう穴はガムテープで塞いじゃっていいです(正圧負圧参照) もしくはファンでもつけてそこから排気しちゃってもいい とりあえず唯一の正解はないので、環境と相談してください 裏配線できねー俺はどうするんだよ 扇風機ワールドへようこそ 正圧とか負圧とか ケース内が正圧→吸気過多・排気不足・穴という穴から空気を出そうとする ケース内が負圧→吸気不足・排気過多・穴という穴から空気を吸おうとする 最高の風量を得るためにベストなのは正圧でも負圧でもないこととされてますが ホコリ対策の観点から見ると正圧に近づけるのも正解です ホコリ対策上、ファンフィルター以外の部分からケース内へ空気を吸うのはご法度です 無駄な穴は出来る限りふさいだ方がいいのですが、ありとあらゆる全ての無駄な穴を塞ぐのは時に困難で面倒です 正圧にしておくと、吸気ファン(=ファンフィルター)以外の場所から空気を吸うこと一切なくなります また、ファンはフィルターにホコリが溜まると性能が落ちますのでホコリが溜まれば溜まるほど 相対的に吸気ファンの力が落ち排気ファンの方が力が強くなり負圧に傾きます だから常に正圧でも負圧でもない状態に調整するのは現実的に難しいです 全ての無駄な穴を塞ぐのが面倒ならホコリ対策上、正圧気味もいいです そうすることによってファンフィルター以外場所から空気を吸うことが一切なくなります ちなみに空気の流れの調べ方は適当な穴にティッシュペーパー近づけてください エアフローが良好なケースはサイドカバー開くと温度が上がるらしいです
https://w.atwiki.jp/gensonet/pages/345.html
ここでは山北線の各駅の配線の紹介をしております。 山北ニュータウン駅 山田台駅 山田台新都市駅 山北駅 田中駅
https://w.atwiki.jp/cube_database/pages/11.html
Ashura@WIKIについて Ashura@WIKIは、そっとんが@WIKIから私用で借りてるものです。 外部からの編集などは出来ませんのであしからず。 もともとはCUBEという人工世界の概念があったんですが、抹消しました。 アドレスのcube_databaseはそのときの名残です。 参考
https://w.atwiki.jp/fiat500-onlinemanual/pages/231.html
Fタイプ F2タイプ（F II Typo＝2 serie＝後期型） 500Fには1968年のD型登場以降に併売されたF後期型が存在し、F前期型とは配線の色やヒューズ、フロントウインカー周りの結線が若干異なる。現在、欧州から輸入されているF２のワイヤリングハーネス（Loom）の各線には番号や記号のタグが付けられている。下図のパーツ・機器の番号はそれらのタグ番号に対応させてある（部品メーカーによっては対応しないかもしれないが、、、）。（2021/08/14追加by Okapon） Lタイプ Rタイプ RタイプMEX作図版 RタイプMEX作図版_各名称
https://w.atwiki.jp/kisarazu_maicon/pages/92.html
配線 モータを使用するロボットには必需品である配線． しかしほとんどの高専はよく分からずに配線をしていることがある． 私も適切と呼べるような配線ができるわけではないが，いくつかポイントがあるので，それをまとめておこうと思う．
https://w.atwiki.jp/bjkurobutasaba/pages/1137.html
なかよし村がﾗｰﾒﾝ開発研究所になるのに必要なモノ。 なかよし村に電気が来たことによってふわふわ牧場となり、更に研究所になるまでになった。 なお当の本人はゆっくり成長しており、熟練度は内政と洗脳が高いが低稼働気味。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/otogeshiyouze/pages/45.html
基盤に関しては考えなければならない事情があります。それは、基板上のボタンの数と、必要なボタンの数の兼ね合いです。つまり、７つのボタンが必要なのに５鍵コンだと５つのボタンしか無いからどうしようかという話です。 ５鍵コンの基盤を使うと、鍵盤が５個しかないので６鍵と７鍵をどこからか持ってこなくてはなりません。つまり、６鍵と７鍵に当たるキーは、ICの細かいピンに導線をハンダ付けしなければならず、かなり難しいです。ですが、非現実的というほど無理なわけではありません。 もし自作コンで遊ぶソフトがBMSならば、６鍵と７鍵に当たるキーを設定できるので、スタートボタンとセレクトボタンだった所を６鍵と７鍵に当てる方法が取れます。但しこの方法だと、スタートボタンとセレクトボタンを使えないためプレー中にハイスピの調節やシャッターの開閉ができません。また、家庭用beatmaniaIIDXでは、キーコンフィグ（アナログコントローラーを使う設定にするとできる）でスタートボタンとセレクトボタンを鍵盤に設定することができないので、この方法は使えません。 その他の方法としては、専コンの基盤を使うというものがあります。この方法だと失敗はほぼ有り得ず、安定して動作しますが、専コン自体が高い上、もうコナミでは販売中止されているので手に入りません。この方法に関しては、extra 專コンの基盤を利用の記事を参照してください。 それぞれ一長一短です。どれかの方法を選んでください。私は家ではBMSをするので、初めは６鍵７鍵をICピンから持ってくるつもりが、いじっているうちに壊してしまって、最終的にスタートボタンとセレクトボタンの線とICピンを使ってなんとか７つのボタンを確保しました。 ここでは私がやった、スタートボタンとセレクトボタンの線を６鍵と７鍵にあてる方法のやり方を紹介します。 さてそれでは、step3で取り出した基盤をいじくります。 まずマイクロスイッチについて。 回路では、電気が通っている状態を「閉じている」、電気が切断されている状態を「開いている」といいます。ビートマニアをする上では、COM端子とNO端子にそれぞれ導線をつなぎ、普段は電気が通らず、スイッチが押下されると通電することで反応します。 COM端子は基盤のグランドを引っ張ってきてつなぎ、１～７鍵StartSelectすべてのCOM端子を繋ぎます。 NO端子はそれぞれ基盤の対応する部分に繋ぎます。（詳しくは後で） 基盤の大きいメイン部です 上の写真からわかるように基盤には緑色の部分と黄緑色の部分があり、黄緑色の部分は、少し削ると金属が見えることからわかるように、電気が通る部分です。対して緑色の部分は電気が通りません。 もともとの基盤の仕組みを説明します。５つの黒い丸い部分が鍵盤に当たるもので、しかしこの黒い部分はそれぞれ上下に分かれていて、これを導電性のもので繋いであげると通電して鍵盤が押された判定が生まれます。 この「黒い丸の下の部分」は、全ての「黒い部分の下の部分」で繋がっています（黄緑色の領域で繋がっている）。これは多分、回路のground（低電位側）に当たるもので、自作コンのマイクロスイッチに配線する際も、マイクロスイッチのCOM端子を全てつなげます。（詳しくは後述します） 工程１ 基盤を外箱に固定 基盤を木箱に固定します。場所と向きは次の画像のとおりです。（画像は完成品を撮ったので配線済みです。すみません） この基盤は裏が平らでないため外箱に直接くっつけると不安定になってしまいます。なので、木材の余りから30~40mm立方のブロックを作り、それを間に挟んで固定しました。 外箱とブロックは木工用ボンドで、ブロックと基盤は両面テープで固定します。 スタートセレクトの基盤も、両面テープで外箱に固定してしまいましょう。皿の基盤も付けてしまって大丈夫です。プラスドライバーで留めましょう。 工程２ 導線を切り、片方にファストン端子をかしめてマイクロスイッチに固定。 ここでは、スタートセレクトを使って７つの鍵盤とする方法で説明します。 早速導線を作るのですが、導線の長さをどれくらいにすればよいかというと、基盤とマイクロスイッチの間の長さから少し余裕をもたせたくらいにします。なのでまずは基盤とマイクロスイッチの配線する場所を確認します。 これに合わせて導線の長さを決めます。 それと、次の工程を見ておいて、単芯と複芯とどっちの導線を使うか考えておきましょう。 ここで、基盤の各端子とマイクロスイッチの各NO端子は普通に一本の導線で繋げば良いのですが、基盤のグランドと繋ぐCOM端子（上の図では茶色の導線）は全てのマイクロスイッチを渡すように繋ぎます。つまり、1鍵と3~6鍵のCOM端子は２本の導線を同時にかしめたファストン端子をさします。 導線を適当な長さに切ったら、必ず先に導線にファストン端子カバーを通してから、電工ペンチで導線の片側にファストン端子をかしめます。 電工ペンチの使い方 かしめる線が少なくて外れてしまいそうなときは、線を長めにとって２つ折にしたりして大きさを稼ぎます。 工程３ 導線のもう片側をハンダ付け もう片側は基盤にハンダ付けをします。基盤にハンダ付けするときは導線を複芯のものを使用します。 ここからは、ハンダ付けの説明になります。 ハンダ付けとは、金属と他の金属を電気的に接続するときに使う方法で、ハンダという比較的低い温度で溶ける金属をつかって、のりのように２つの金属をくっつけてしまおうというものです。 ハンダと金属は若干混ざることでくっつくらしく、そのためにはハンダごての熱で、ハンダだけでなくくっつけたい金属も熱する、というのがコツです。 具体的には、大体ですが、 くっつけたい２つの金属を触れさせて、そこにハンダごてを当てて２秒。 そこにハンダをくっつけて、ハンダを適量溶かして２秒。こてを引く。 という感じです。 結果的にこんな感じになります。 基盤にハンダ付けをするときは、基盤の表面をカッターなどで少し削って金属部を露出させ、そこにハンダ付けをします。 ７つ＋COM端子１つの８つをハンダ付けしたら完成です。パソコンにつなげてコントロールパネルからゲームコントローラの設定を開いて、すべて正常に反応するか確認しましょう。 番外編 ICピンにハンダ付けしたい なんらかの事情で（基盤を熱しすぎて反応しなくなった、スタートセレクトを使いたい）ICピンにハンダ付けしたいという方はこちらを参考にして下さい。 ASCIIの５鍵コンはICが２通りあるそうで、私が買った５鍵コンはICがダイヤ型のものでした。他にICが長方形のものがあるそうですが、そちらの詳しいことはわかりません。 ICピンの一つを狙ってハンダ付けしようとしても、ピンはかなり細かいため難しく、これは私はできませんでした。 話を少し変えて、NO端子をICピンのどこにはんだ付けすれば良いかを考えます。 まず、１〜５鍵で予約されているボタンは、４，７，３，８，２、スタートセレクトが９，１０、皿が上、下です。よって残っているのが、１，５，６の３つです。 次に、ICピンのどれがどのボタンに対応しているかを調べた図が下です。（基盤を結構いじってから調べたので、正常な状態でこうなのか保証できません） これを見てわかるように、たとえば左側の６の両脇は何も当てられていなかったりします。つまり、ハンダ付けをするときに隣を巻き込んでも大丈夫（な可能性がある）わけです。 ということで、おすすめは、上の端にある１と、右の端から２つ目にある６です。これに単芯の導線でハンダ付けをしましょう。 私が実際にやった所、ハンダを５mmほどニッパで切ってハンダ付けしたい所に先に置いておいて、導線とハンダこてを近づけてくっつける、というやり方が良いように思われました。位置の微調節は爪楊枝を使ってやるとうまくいきました。 この写真では１と２にハンダ付けした所です。これで今の所うまく動いていて、たまに（年に３回くらい）不調が出ますがハンダ付けしてやれば直ります。 step5 皿周り・ボタン調節へ
https://w.atwiki.jp/avagmu/pages/284.html
ケースと基盤の究極なる合体！！！！！ 後日編集予定
https://w.atwiki.jp/teihenmix/pages/106.html
タップの配線は見落としがちですが、ノイズの原因であることが多いです。 特に、ブーンという低音のピンクノイズやサーというホワイトノイズの原因となったりします。 解決方法は以下の２種類。 ①ノイズフィルター付きのタップを購入する この様な、フィルター付きの変換アダプターもしくはタップを利用することにより電源からのノイズを解消できます。 http //www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-TAP-AD2N-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98/dp/B00008BB13 アース付きのコンセントもしくは３Pプラグのコンセントがある場合ぜひとも試してみてはどうでしょうか。 ②インターフェースの電源コードとPCの電源コードを別にする、コンセントの向きをそろえてグランドをそろえる 色々な電化製品の電源コードをタップに接続した状態だと、他の電源プラグに影響しノイズを発生する場合があります。 それを避けるためには、インターフェースを使用している場合は、その電源プラグだけ接続し、他のプラグははずして使用してください。インターフェースを使用していない場合は、ＰＣの電源プラグ専用のタップを用意し使用してください。 また、コンセントの向きをそろえてグランドを揃えることにより、ノイズが減少する場合があります。 電源プラグの方向を変えてみて、ノイズが減少するか確認してみてください。
https://w.atwiki.jp/asigami/pages/213.html
DM Ashura(ディーエムアシュラ) 本名 William "Bill" James Robert Shillito DDR楽曲提供時期 CS Universe3（日本未発売）~ DMとは「Digital Maestro（デジタルマエストロ）」の略（海外wikiより） DDRがきっかけでDTMやstepmaniaに触れ、2006年の米国DDRソングコンテストで入選を果たす。 IIDX EMPRESSで国内BEMANIデビュー作「neogenesis」を提供した。 X2に「ΔMAX」が国内に移植され、彼のDDR国内初参加曲となったが、これ以降の収録が無い為、DDRでは限定的な活動となった。 それ以降はPump it Upシリーズに楽曲提供している。 Dance Dance Revolution初出曲 曲名 アーティスト名 フォルダ 備考 ΔMAX DM Ashura X2 Universe3からの移植曲CHALLENGE譜面は本人作 aftershock!! DM Ashura X2 Universe3からの移植曲 Your Angel DM Ashura feat. kors k X2 Universe3からの移植曲